Общие термины Общие термины

Горло – центр цветка, откуда выходят пестик и тычинки.
Глаз – широкое кольцо вокруг горла контрастного или более темного цвета.
Водяной знак – пятно вокруг горлышка светлого, трудно различимого цвета
Обруч – если имеется иная расцветка в зеве только внутренних долей околоцветника. Обруч обычно расположен выше, чем глазок
Ореол – окраска обруча отличается от основной окраски цвета лишь интенсивностью или оттенком
Гало – обруч другого цвета или того же, но более темный и слабо виден (узкий ободок вокруг горла другого цвета)
Пестик и тычинки - пестик обычно один, а тычинок 6. Изредка бывает их больше. Очень красиво, когда у светлоокрашенного лилейника тёмные тычинки.

Классификация по типу вегетации 1. Классификация по типу вегетации
Это очень важный параметр клачссификации, т.к. с ним на прямую будет связана зимовка растения.
Существует типа вегетации: спящие (Dormant или сокращённо — Dor), полувечнозелёные (Semievergreen — Sev) и вечнозелёные (Evergreen — Ev).

Спящие. Самые привычные нам растения. Весной после схода снега листья просыпаются, всё лето вегетируют, и осенью, чаще всего после первых крепких заморозков, листья буреют и отмирают, чтобы весной возродиться вновь. К этой группе относятся большинство диких видов, а также большинство сортов гибридного происхождения. Также у спящих сортов почки возобновления закладываются ниже поверхности почвы, на уровне корневой шейки

Вечнозелёные. Некоторые дикие виды лилейников, обитающие в более тёплых регионах Китая и Японии, имеют листья, которые не отмирают на зиму или отмирают лишь частично. Конечно, это качество проявляется лишь в регионах с мягким климатом. Нам эта особенность порой доставляет неприятности: наступают морозы, и листья, ещё совсем живые и зелёные, замерзают, то есть гибнут. Если зима будет нормальная — без экстремальных оттепелей, то всё пройдёт, как надо — снег растает, и листья вырастут новые. Но если зима будет с большим количеством оттепелей, то растение может погибнуть. Снег растаял, и лилейник проснулся от вынужденного сна. Листья начинают отрастать… , а тут мороз под 20…Однако это не значит, что стоит воздеживаться от приобретения таких сортов. Подмосковный опыт показывает, что ранние и среднецветущие сорта хорошо развиваются в условиях нашего климата, успевают процвести и заложить цветущие почки на следующий год. Тем более, что у лилейников этой группы есть и преимущества перед спящими: они до самых серьёзных морозов стоят зелёными и украшают наш сад. В отличие от спящих, вечнозеленые не закладывают с осени покоящиеся почки возобновления, а образуют их в основании листьев, т.е над уровнем земли. Поэтому в условиях малоснежных суровых зим такие растения требуют укрытия или мульчирования.

Полувечнозелёные. Занимают промежуточное положение между первыми двумя группами.
Так или иначе, у полувечнозеленых и вечнозеленых сортов нужно убирать по весне ту ботву, которую растение выгнало осенью, и которая отмерла под снегом.

Классификация по набору хромосом 2. Классификация по набору хромосом
плоидность - это характеристика сорта: количество наборов хромосом в клетке. У диплоидов (Dip) два набора хромосом, у тетраплоидов (Tet )- четыре.

Во-первых, это важно для селекционеров. Растение-диплоид несет два набора генов, растение-тетраплоид - четыре. Поэтому при скрещивании диплоидов возможный набор вариантов потомков теоретически меньше чем у тетраплоидов, так как общее количество возможных комбинаций четверного набора генов неизмеримо больше, чем для двойного набора генов. Поэтому при скрещивании тетраплоидных лилейников при прочих равных условиях выше вероятность получить что-то новое и интересное.

Кроме того, тетраплоидные сорта отличаются более плотной, более мясистой фактурой как цветка, так и растения в целом. У них более выраженная гофрированная кайма (есть сорта, у которых лепестки фактически состоят из одной сплошной каймы, за исключением тоненькой полосочки в центре), у них встречается рельефная, "скульптурная" фактура средней части лепестков. У тетраплоидных сортов более плотные листья и больше бутонов на цветоносе, чем у диплоидов.
Заканчивая научную тему генетики, хотелось бы сказать, что основные усилия селекционеров сейчас направлены на получения чисто белых и чисто синих сортов, а королем формы цветка становятся UFO, т.е с необычной формой.

Классификация по времени цветения 3. Классификация по времени цветения
очень ранние — к которой можно отнести несколько видовых лилейников — Дюмортье (H. dumortieri), лилейник Миддендорфа и ряд других, а также несколько старых сортов, полученных от этих видов;
EE - очень ранний
E - ранний цветущие с конца июня по середину июля
ЕМ – раннесредний
М - средний цветут со второй половины июля по середину августа
ML - среднепоздний
L - поздний зацветают в середине августа и цветут в сентябре

Особо хочется отметить ремонтантные или повторноцветущие сорта. В импортных каталогах это свойство обозначается как RE. Большинство сортов, обладающих этой особенностью, в наших условиях процвести повторно не успевает. Не хватает им суммы положительных температур. Хотя есть сорта, в основном не являющиеся новинками, которые, нам на радость успевают зацвести второй раз. Это, например, всем известный Stella de Oro . И, конечно же, «включение» ремонтантности напрямую зависит от погоды — если сентябрь тёплый, без заморозков, то можно любоваться цветением лилейников и до октября месяца!
Stella de Oro


Классификация по запаху 4. Классификация по запаху
В этой «номинации» всё очень просто: есть сорта душистые, есть без запаха. У душистых доля «крови» диких видов, которые обладали ароматом, достаточно велика (например, лилейник жёлтый (H. flava), лилейник Миддендорфа (H. middendorfii) или лилейник лимонно-жёлтый (H. citrina). В каталогах эта особенность представлена буквосочетанием Fr (Fragrant).
Л. Миддендорфа


Классификация по форме цветков 5. Классификация по форме цветков
Здесь нет единства среди составляющих описания сортов. В базе данных общества любителей лилейников в описании присутствуют только 4 градации: махровые (Double), паукообразные (Spider), лилейники неопределённой формы (Unusual Form или UFO), к которой относятся сорта необычной, порой, орхидной формы. И… все остальные. Ни о каких привычных по другим публикациям «круглых», «треугольных», «звездообразных» формах речи нет. Другое дело, пауки-спайдеры — с ними всё чётко определено: соотношение длины лепестка к его ширине должно быть не меньше, чем 5: 1. Может быть больше —этот показатель доходит до 7: 1 и даже до 8: 1!!!
Махровые

Спайдер

UFO

Звездчатый

Круглые

Треугольный


Классификация по размеру цветков 6. Классификация по размеру цветков
Миниатюрные – диаметр цветка менее 7,5 см
Мелкоцветные – диаметр цветка 7,5 – 11,5 см
Крупноцветные – диаметр цветка 11,5 – 17,5 см
Гигантские - диаметр цветка свыше 17,5
Миниатюрный - не значит карлик. Сам куст может быть высотой и 65-70 см (за счетвысоты цветоносов), а цветы будут 7-8 см. Таков сорт Longfields's Maxim - весь усыпан мелкими розочками.

А King Georg при своей небольшой высоте (60 см) демонстрирует цветы до 25 см в диаметре!


Классификация по размеру цветоноса 7. Классификация по размеру цветоноса
Эта классификация показывает высоту куста.
Карликовые – высота цветоноса 15-35 см.
Низкорослые – высота цветоноса – 35-60 см
Среднерослые – высота цветоноса 60 – 90см
Высокие – высота цветоноса свыше 90 см.
Несмотря на свой карликовый рост (очень удобно высаживать такие сорта бордюром или в контейнере, благодаря чему можно озеленить не только ограниченное пространство дачного участка, но и балкон или лоджию) у многих сортов достаточно крупные цветы. Например, Wee Willie Wonka

Little Orphan Annie гармонична


Классификация по типу цветения 8. Классификация по типу цветения
Различают дневные, ночные и долгоцветущие типы. Дневные распускаются утром и держатся до вечера. Ночные распускаются вечером и увядают на следующий день после полудня, если цветок сохраняется дольше 16 часов, сорт называют долгоцветущим. Ночные и долгоцветущие необходимы в саду, когда хозяин приезжает домой вечером и не успевает полюбоваться цветением дневных сортов. Также очень выигрышно смотрятся посадки таких лилейников возле террас или бассейнов, когда включается вечернее освещение. Примеры таких сортов – Apache Uprising, Blue Happiness, Clairvoyant Lady

Классификация по окраске цветков 9. Классификация по окраске цветков

1) Абрикосово-дынные (Apricot- Melon). Наиболее яркие представители: Ruffled Apricot, Frances Joiner, Wild Mustang

2) Коричневые (Brown). Таких сортов немного, но они очень эффектны своей необычностью. Примеры: Old Termites, Milk Chocolate.

3) Очень тёмные (Dark). Так и хотелось бы назвать их чёрными. Но, нет, они не чёрные, а очень тёмно-красные или тёмно-пурпурные, хотя при определённых обстоятельствах выглядят чёрными. Black Ambrosia, Black Stockings.

4) Золотистые, жёлтые (Gold, Yellow). Можно было бы разделить эту группу на 2, но — сложно всё-таки чётко определить, где кончается желтизна и начинается золото. При желании можно создать коллекцию лилейников из одних только сортов жёлтого цвета, и она не будет однообразной. Вот лишь некоторые из них: Snappy Yellow, Suzie Wong, Bonanza

5) Сиреневые, лавандовые (Lavender). Из ярких, в прямом смысле этого слова сортов хочется отметить старенький, многими любимый Court Magican.

6) Белые (Near white). Следовало бы написать — «почти белые», ибо чисто белых в природе не существует. Есть светло-светло розовые, светло-жёлтые, но они именно почти белые, а не снежно-белые. Сорта этого цвета, которые вызывают восхищение: Moon Music, Mal

7) Оранжевые (Orange). Представляя эту группу, не обойтись без Tuscawilla Tigress, хороший сорт этого цвета Carrot Top. Очень яркие, праздничные цветы в саду смотрятся несравнимо лучше, чем на фотографиях.

8) Пастельные (Pastel). Лилейники этой гаммы можно было бы и не выделять в отдельную группу, но рука не поднимается написать, к примеру, что Fairest Love — светло-розовый. Он именно пастельный — эдакий акварельный, приглушённый цвет!

9) Розовый (Pink). Розовых лилейников очень много. Среди них есть настоящие шедевры. Janice Brown, Rose Talisman, Strawberry Candy

10) Пурпурные (Purple). Включают в себя насыщенно пурпурный цвет, а также фиолетовый. Очень яркие, броские сорта! Одним из представителей лилейников этого цвета — Bela Lugosi или Summer Wine или новый Out of this world

11) Красные (Red). Красных лилейников, наверное, не меньше, чем жёлтых. Оно и понятно, красный цвет — один из природных для красоднева. Есть среди красных сортов и махровые Double Firecracker, и паукообразные Mighty Goliath, и простой формы, но ослепительно яркие: Fire and fog, Startle.

Календарь работ в саду Календарь работ в саду

Апрель
Сразу после схода снега отгребаем мульчу от основания куста, если окучивали куст на зиму. Внимательно осматриваем посадки: некоторые корневища оказываются как бы выдавленными из земли — такое чаще всего происходит с посадками минувшей осени. Лучше всего куст выкопать и посадить обратно, хорошенько утрамбовав место посадки. Рекомендуемая иногда подсыпка грунта в таких случаях желаемого эффекта не даёт. Подмороженные края вееров листьев немного обрезаем. Удалям прошлогоднюю листву, осматриваем полностью обмороженные веера, – освобождаем скрытую в них почку, чтобы центральный листочек не замокал и мог беспрепятственно расти. Осматриваем посадки на наличие корневой гнили.

Май
У лилейников начинают буйно отрастать листья. На такую стремительную вегетацию нужно много питания, преимущественно азотного. Вот мы и подкармливаем в это время азотом — хотя бы мочевиной. Только не переусердствуйте, и помните, что перед тем,как подкармливать необходимо полить растение! Если погода стоит жаркая и сухая – не забываем поливать: для активного роста нужно много воды. Также это прекрасное время для посадки и деления.

Июнь
Большинство сортов готовится к цветению. Тут мы помогаем нашим питомцам полным комплексным удобрением, например, Кемирой. Можно землю вокруг кустиков замульчировать скошенной травой. Этим мы достигаем уменьшения роста сорняков, меньшего нагрева почвы в жаркие дни и лучшего удержания влаги. Поливаем только обильно и глубоко (Требуется или нет полив растению легко проверить, если рядом с центром куста на глубине 5-7 см земля влажная, значит поливать не нужно)

Июль
После цветения у лилейника наступает короткий период покоя, затем растение трогается в рост опять. При этом происходит закладка цветочных почек для цветения в следующем году. В это время также необходима подкормка, на этот раз фосфорно-калийная. Можно выбрать Кемиру осеннюю. Не забываем хорошо полить после внесения удобрений. Начинаем готовить места под посадку, добавляя в почву хорошо перепревшую органику. Для лилейников важна правильная кислотность почвы. Не забывайте вовремя раскислять или расщелачивать ее. Кстати, доломитовая мука не только отличный раскислитель — в ней содержится магний, столь необходимый для нормальной жизни растений — многих, не только лилейников.

Август
Пришла пора делить и пересаживать. Без особого вреда можно продолжать этот процесс до середины сентября.

Сентябрь
Часто возникает вопрос: когда обрезать листья — осенью или весной. Чем дольше листья остаются не срезанными, тем лучше — процесс фотосинтеза идёт, растение получает дополнительные питательные вещества, можно оставить всё как есть до весны. «Лишний» покров сможет также защитить спящие почки в суровые зимы. Однако если весной не поспешить с уборкой, то старые листья станут преть и не давать молодым листочкам пробиться сквозь достаточно плотный слой растительных остатков. Так что, решайте сами, исходя из своих личных предпочтений.

Октябрь
Укрывать или нет? Да, стоит сделать лёгкое укрытие из еловых лап для лучшего снегозадержания, но только для новых посадок, и особенно для осенних посадок текущего года. В последующие года растение адаптируется к новым условиям жизни, и в подавляющем большинстве случаев выходит из зимовки без потерь.

Шаги к гарантированному цветению
www.proshkolu.ru/user/Arkatov/blog/421000/

Чаще всего в садах появляются слизень полевой (Deroceras agreste), а также слизень сеткобидный (D. reticulatum), слизень гладкий (D. laeve), слизень садовый (Arion hortensis) и улитка садовая (Helix pomatia). Наибольший урон в моем саду вредители приносят наземным частям растений – листьям и стеблям. Что касается молодых растений, то их они способны полностью уничтожить. Дырки на листовой пластине хосты, объеденные цветки лилейника, проеденные продольные штрихи листовой пластины ирисов, серебристая засыхающая слизь и темный вязкий помет на капусте.

Способы борьбыДля борьбы я использую несколько вариантов, какой попадается под руку, в прямом смысле этого слова.
1. Зола (рассыпать под кустами, можно и листья посыпать). Этот метод эффективен пока преграда остается сухой.
2. Сухая горчица (посыпать только землю под кустами, листья не надо). Раствор (150 г сухой горчицы на 10 л воды) тоже можно.
3. На щелочных почвах, если под растение, защищаемое от слизней, планируется вносить минеральные удобрения, то можно объединить эти два мероприятия. Конечно, внесение сухих форм удобрений обеспечивает медленный эффект, но посыпка земли под растением негашеной известью, калийной солью или суперфосфатом может помочь в борьбе с вредителями. Причём, одной подобной обработки бывает недостаточно. Ведь слизни после контакта с этими веществами, пытаясь защититься от раздражения, выделяют большое количество слизи и вместе с ней сбрасывают попавший на них препарат. только вторая гарантирует полное уничтожение. Интервал обработок составляет 40-60 минут.
Применение минеральных удобрений в жидком виде как средство борьбы со слизнями тоже возможно - опыление междурядий и земли под растениями смесью гашеной извести с суперфосфатом или с сульфатом аммония в соотношении 2,5-3:1. Этот способ эффективен при условии, что такая обработка повторяется до трех раз с интервалом не более одного дня.
4. Для растений, предпочитающих кислые почвы можно использовать полив слабым раствором лимонной кислоты (25 граммов порошка на 10 литров воды) или уксуса (10%, т.е. 0,5л на 5-литровое ведро). Особенно важна осенняя обработка, т.к. она позволяет уничтожить отложенные личинки слизняков. При обрезке хост или лилейников в октябре (только не в дождь) пролить 10-% раствором столового уксуса по 0,5л на куст.
5. Сухой порошок или отвар из острого стручкового перца. Для приготовления отвара 0,5 кг сухих стручков перца настаивают в 10 л воды в течение 2 дней, затем кипятят и настаивают еще 1 день. Для опрыскивания раствор нужно развести в пропорции 0,1-0,5 л на 10 л воды и добавить 40 г мелко наструганного хозяйственного мыла (для лучшего прилипания).
6. Поливать по листу и по самим вредителям 0,1% раствором кофеина. Для получения 0,1% раствора кофеина в чашке с водой растворяют двойную порцию растворимого кофе. Можно также высыпать под растения испитую кофейную гущу (что, кстати, является хорошим средством для профилактики «черной ножки»).
7. Нашатырный спирт разводят в пропорции 2 ст. ложки на 1 л воды и опрыскивают по листьям
8. Рецепт от Ю. Колли и Д. Бэйкер: чеснок размельчить и кипятить 5 минут, затем процедить и на 1 литр воды добавить 1 ложку этого отвара. Полить землю и опрыскать по листьям.
Все процедуры лучше проводить в вечерние часы.
В жаркие летние дни, когда между подросшими растениями уже нет открытых участков почвы, устойчивые растения можно поливать против слизней горячей водой. Слизни погибают при обработке водой, нагретой до 40 градусов, а, например, капусту можно поливать по листьям довольно горячей водой (60 градусов).
А вот использовать довольно распространенный способ и посыпать землю вокруг растений солью не следует во избежание обезвоживания растения и изменения структуры почвы.
Как видим, существует очень много способов эффективной борьбы со слизнями и улитками на наших огородах и в садах. И тут уж каждый садовод сам выбирает наиболее приемлемый метод борьбы с этими вредителями.

Температура. Вирусы обладают различной ус­тойчивостью по отношению к действию повышенныхтемператур. Термостойкость вирусов является одним изглавных показателей при их идентификации. Для этойцели проводится определение точки тепловой инактива­ции (ТТИ), т. е. температуры, при которой вирус пол­ностью инактивируется после десятиминутного нагрева­ния инфекционного сока. У большинства фитовирусовТТИ находится в пределах 50...60°С. В то же время име­ются вирусы крайне нестойкие, лабильные (вирус брон-зовости томата, инактивирующийся при 43°С), и, наобо­рот, более термостойкие (например, ВТМ, инактивациякоторого происходит при температуре 92...95°С, а у не­которых штаммов при 98°С). Помимо ВТМ, к группетермостойких относятся вирусы мозаики костра (ТТИдо 92°С); некроза табака (ТТИ 80°С) и др. У некоторыхвирусов (ВТМ, Х-вирус картофеля) тепловая инактива­ция, очевидно, связана с денатурацией белка.
Химические соединения. В процессе иссле­дований выявлен ряд химических веществ, необратимоинактивирующих вирусы. К ним, в частности, относятсяреагенты, денатурирующие белок или инактивирующиеРНК, а также оказывающие ингибирующее действие наоба вышеуказанных компонента вирусной частицы. Сре­ди них органические растворители, азотистая кислота,формальдегид, гидроксиламин, некоторые ферменты иорганические кислоты, мочевина, соли тяжёлых метал­лов, таннины и др.Мочевина, например, вызывает денатурацию белка,при этом инактивация ВТМ и Х-вируса картофеля про­исходит в результате отделения белка от РНК.
Применение термотерапии:
В настоящее, время известен способ оздоровленийягодных растений от вирусных заболеваний с помощью термотерапии. Так, в Югославии разработаны приемыосвобождения малины от вируса, вызывающего хлоротичную пятнистость. Инактивация патогена достигаетсяпутем выдерживания зараженных растений при темпе­ратуре 40°С в течение десяти дней. Все чаще применя­ется тепловая терапия и для оздоровления виноградаот вирусных заболеваний.

Нам понадобится:
1. металлопластиковая водопроводная труба
2. кусок дерева, в данном случае вагонка
3. кусок садового шланга диаметром чуть больше водопроводной трубы
4. саморезы

подробнее с фотоДелаем заготовки
Для создания круглых деталей используйте цилиндрический предмет нужного размера, например бочка или бак. Закрутите трубу вокруг бочки.У Вас должно получить как минимум два кольца.
Режем кольца
Разделите кольца и затем соедините их с помощью заранее подготовленных обрезков садового шланга.
Соединяем
Помните про диаметр шланга? Он должен играть роль плотного соединителя.
Разметка
Разделите каждое кольцо на три части. Отметки должны быть нанесены под углом в 120 градусов.
Крепление
В места с разметкой вверните саморезы. С их помощью к кольцу прикрепим ножки.
Ножки
Подготовьте деревянные чёпики и вбейте их в обрезки трубы. Потребуется три таких трубы.
Чёпики
Обратите внимание, вбить деревянные чёпики достаточно только с одно стороны трубы.
Соединяем верх
Следующим шагом необходимо соединить одно из колец с прямым отрезком трубы. Саморезы вкручиваются в деревянный чёпик.
Повторите операцию для всех трех ножек.
Соединяем низ
Завершающим этапом соедините ножки конструкции со вторым кольцом. На этот раз саморезы можно вкрутить в горизонтальной плоскости. Такая конструкция будет очень устойчивой.

Готово
Подставка готова, осталось надеть её на куст. Для этого соберите куст и зафиксируйте с помощью бечёвки. Затем можно будет спокойно надет подставку и убрать бечёвку.

www.livemaster.ru/master13?sortitems=0&v=0&from... - кормушки и скворечники

раст (пуцинния) дает очень много спор поэтому на листе всегда много точек и они больше похожи на круглые пятна оранжево-желтой окраски. Ржавчина же вызываемая другими грибками оранжево-коричневая - как ржавчина на трубах и пятна часто не круглой формы а продолговаые или не правильнйо формы. Кроме этого ржавчина развивается медленно а споры раста прорастают на 3-4 день если на листе есть влага и очень быстро формируют споры причем некроз (коричневый центр посередине пятна) возникает через несколько недель а у ржавчины темный центр виден почти сразу после образования пятна.

Если быть точным то раст - это тоже разновидность ржавчины но он вызываеся 1 видом грибка (пициннией). поскольку под ржачиной у нас понимают грибковую инфекцию отличную от раста лучше не называть раст ржавчиной а то вознкнет путаница - ржавчина не растовая не так опасна как раст, особенно в южных регионах где раст может нанести очень большой вред.
как только температура перешагнет 32-градусный рубеж раст уходит в спячку до сентября. Тем самым летом в южных штатах (от восточного побережья до скалистых гор) создается температурный барьер на 5-6 месяцев, предотвращающий круглогодичное распространения раста. Тоже самое может быть уи у нас в Краснодарском кре. А вот в средней полосе как и в северных штатах США ге температры ниже 32С раст размножается все лето. Я этим летом ... когда чувствовал что фунгициды не справляются "поджаривал" лилейники закрывая полностью тенты где сидят новинки так что там температуры подскакивали до +35 +38С и расту это очень не нравилось.
Кстати на 2х фотографиях скорее всего не раст.

На 1м фото daylilies.su/images/Kohaka/lowerleafrust.jpg
видны темные некротические кольца по периметру пятна что характерно для фузариуса - раст долго не вызывает некроза и за это врмя успевает хорошо покрыть лист мелкими и средними четко круглыми пятнами, при этом в середине пятна характерное возвышение - это многочисленные споры вылазят из пустул - вот на 2м фото
daylilies.su/images/Kohaka/rust9a.jpg это хорошо идно и это несомненно раст ... на 1м же может быть не раст.

Окраска пятна раста светло оранжевая а у других ржавчин грязно оранжевая. Пятна раста не крупные и редко имеют не правильные формы - а у других ржавчин они часто не правильной формы и даже штрихами и вырастают до крупных размеров. Кроме этого динамика роста раста в разы быстрее чем у других ржавчин ... за сутки споры прорастают как опята

Третье фото где зимние споры - daylilies.su/images/Kohaka/upperleafrust.jpg

как раз типичный пример не раствой ржавчины - крыпные вытянутые коричневатые пятна ... зимние споры раста формируются в самом центре оранжевых пятен (летних спор) и как и летние заметно выходят из плоскости листа а на фото споры в плоскости листа.
см. далее. www.daylilymarvel.ru/viewtopic.php?p=6004#p6004

Leaf Streak. Эта инфекция в обычные года не доставляет много хлопот т.к. грибок очень меденно распространяется и не дает много спор, но если стоит влажная погода, лилейники посажены очень плотно и с грибком не борятся он может погубить деленку или даже весь куст. В отличии от раста грибок вызыающий Leaf Streak (aureobasidium microstictum) зимует в средней полосе, поэтому весь старый лист надо осенью срезать и компостировать.
Споры Leaf Streak (aureobasidium microstictum) перезимуют даже в Сибири т.к. он дает зимние споры и они прорастают на листе лилейника (это называется: полный цикл развития). если больных растений много то лист лучше не использовать для укрытия и компостирования а весной обработать посадки и землю контактными фунгицидами. Из системных фунгицидов от Leaf Streak хорошо фунгициды 1й группы - к ним относится фундазол и топсин М.

Это - труба с кольцом на верхней части. На кольцо надеты крючки, к которым привязаны веревочки, нижний конец веревки привязываю к крюку, сделанному из проволоки или электродов и втыкаю крючок в землю. Конструкция получается мобильной и легко устанавливаемой. Втыкается только труба, у меня она уходит в землю где-то на 0.50. Вынесли эти опоры не один ураган. Стоят прочно. Посмотрите другие фотки, на многих опоры хорошо видно, да и клемы на них тоже. my.mail.ru/bk/degolig/photo/591
Для мощных клематисов типа Пурпуреа кольцо большое 1.50 см, для более скромных кольца от 50 до 70 см.
На крючках веревки делаю для того, чтобы можно было заменить оборвавшуюся веревку, не вынимая опору из земли. Специальной палкой-снималкой-надевалкой снимаю крючок, привязываю новую веревку и опять надеваю. Там, где клематисы попадают под укрытие с розами, опоры на зиму вынимаю и убираю, там, где они не мешают, оставляю зимовать, веревки закручиваю вокруг столба.
Теперь трубы с кольцами. Да, кольцо сварное из толстой проволоки с двумя перекрещивающимися планками посередине. Они служат и ребром жесткости и в пересечении этих планок крепится либо болт (а в трубе - резьба), либо наборот - гайка, а болт приварен к макушке трубы. Эти опоры у меня еще и раскручиваются, так, на всякий случай. Так удобно было их везти на машине. В разобранном виде совсем мало места занимают.

Here is a very quick overview of the lessons I have learned.
Number one is: WATER, WATER, WATER. If you do nothing else to your flower beds, which hopefully are filled with daylilies, provide at least 1 to 1-1/2 inches of water per week. This is more important than any feeding program.

Number two on the list of "things to do" is to take pH readings in each of the locations where you grow daylilies. Regardless of how much nutrition is present, not much is going to be available to your plants unless your pH is in the 6.2 to 6.8 range. I've found inexpensive pH meters to be rather accurate when I compare them to lab tests of the same beds I've just tested with my "el cheapo" meter. In addition to the accurate pH test the laboratory will provide for you, it's important to get a baseline of what nutrition and element levels are present in your beds. You can't know what to add unless you know what you need. In the United States, your local County Cooperative Services may be able to provide this service to you at a very reasonable cost. Amend as necessary to correct any pH problems.
Whenever possible, incorporate as much organic material as you can get your hands on into your garden beds. Compost, composted leaves, animal manures, cottonseed meal, corn meal, bone meal, and the like will help keep your soil loose, provide valuable trace minerals, and retain moisture. This topic could be an entire article, but I'll stop here.

THE BIG THREE: The nitrogen, phosphorus, and potash (potassium) that we see listed on the front of our fertilizer bags deserves quite a bit of discussion. We must understand that our daylilies are not typical perennials. With most of our flowering plants a "balanced" diet is recommended lest we get too much leaf and little bloom. Thus 10-10-10 or 6-6-6 fertilizing programs are recommended. This is not the case with daylilies. Daylilies are monocots. Daylilies prefer to feed at a ratio of 3-1-2, or when in active growth 4-1-2. Thus, 18-6-12 should be an ideal mix for daylily growers. Compounding the typical lack of nitrogen problem, my laboratory tests always seem to reveal the fact that the middle number in fertilizer (phosphorus) is not easily soluble, while most of the nitrogen is quickly leached away. The bottom line is that if we do feed our plants year after year in the same beds, we may end up with much too much phosphorus, to the point where it is toxic. Before this happens, and if your soil tests come back showing that you have adequate levels of phosphorus, try feeding with small amounts of calcium nitrate (which will also help raise a low pH) or ammonium sulfate (which will help lower pH) and potassium nitrate throughout the season. This will provide the nitrogen our plants like along with other valuable elements. If you make a mistake, let it be putting out too little - not too much - of these products. They can be very powerful and can cause severe burning.

Early in the growing season, in addition to the basic fertilizer regime, it's important to add what I'll call the "major minors": iron (a minor element), magnesium, and calcium (both secondary major elements). Iron can come from a source such as Milorganite or an iron supplement. I get much of my magnesium from Epsom salts (which is magnesium sulfate) and apply at a rate of 100 pounds per acre, and additional calcium from the earlier-mentioned calcium nitrate. Several professional horticulturalists have told me it's important to get these "major minors" out early in the growing season, when needed, as they are required in order for the plants to be able to take up the Big Three (nitrogen, phosphorus, and potash). When I lived on Long Island, this active growth period started just after the dormant daylilies broke dormancy. The second very serious feeding period was after bloom season with the first cool weather in the early fall. It's important not to use a time-release fertilizer at this time, as we want our rapid growth to end before the onset of very cold weather. This second feeding period can result in twice the plant growth the following year as compared to unfed plants. In Florida or the Deep South, we can't feed too much in the summer due to the excessive heat, so most of the feeding takes place from November through March.

I've found that the frequent feeding of liquid plant food in modest amounts works wonders. It's also important to vary the product applied. A Peter's Excel product known as Cal Mag 15-5-15 seems to make my plants very happy. (A lab test will also tell you if the appropriate amounts and balance of calcium and magnesium are present.) I liquid feed any number of other products, most with a very high first number (nitrogen).

A last couple of thoughts. Firstly, risk using too little fertilizer - not too much. I can't say this in too loud a voice! Secondly, organic sources are better than chemical fertilizers; but for large gardens, we have little choice but to use the above-mentioned chemical fertilizers.