Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
Записи с темой: Статьи (список заголовков)

Погодные приметы

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Мы следим за приметами с 1999 года, но ради научного интереса. Сбываются только те, что на короткий период. Например, летом на даче я с утра всегда проверяю, есть ли роса на траве. Если её нет, то днём пойдёт дождь. Эта примета действует на ближайшие шесть часов, зато она всегда работает. Ведь растения чувствуют изменение атмосферного давления и влажности. Синоптик обычно разбирается в облаках и сразу видит «предвестников тёплого фронта». Определённые кучкообразные облака всегда свидетельствуют о том, что скоро потеплеет, но будет моросить дождь.

@темы: статьи


Крупнолистный гортензии.

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Шаги к гарантированному цветению

@темы: гортензии, ссылки, статьи


Слизни и улитки. Борьба и Защита

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Чаще всего в садах появляются слизень полевой (Deroceras agreste), а также слизень сеткобидный (D. reticulatum), слизень гладкий (D. laeve), слизень садовый (Arion hortensis) и улитка садовая (Helix pomatia). Наибольший урон в моем саду вредители приносят наземным частям растений – листьям и стеблям. Что касается молодых растений, то их они способны полностью уничтожить. Дырки на листовой пластине хосты, объеденные цветки лилейника, проеденные продольные штрихи листовой пластины ирисов, серебристая засыхающая слизь и темный вязкий помет на капусте.

Способы борьбы
Как видим, существует очень много способов эффективной борьбы со слизнями и улитками на наших огородах и в садах. И тут уж каждый садовод сам выбирает наиболее приемлемый метод борьбы с этими вредителями.

@темы: статьи, хосты



Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Here is a very quick overview of the lessons I have learned.
Number one is: WATER, WATER, WATER. If you do nothing else to your flower beds, which hopefully are filled with daylilies, provide at least 1 to 1-1/2 inches of water per week. This is more important than any feeding program.

Number two on the list of "things to do" is to take pH readings in each of the locations where you grow daylilies. Regardless of how much nutrition is present, not much is going to be available to your plants unless your pH is in the 6.2 to 6.8 range. I've found inexpensive pH meters to be rather accurate when I compare them to lab tests of the same beds I've just tested with my "el cheapo" meter. In addition to the accurate pH test the laboratory will provide for you, it's important to get a baseline of what nutrition and element levels are present in your beds. You can't know what to add unless you know what you need. In the United States, your local County Cooperative Services may be able to provide this service to you at a very reasonable cost. Amend as necessary to correct any pH problems.
Whenever possible, incorporate as much organic material as you can get your hands on into your garden beds. Compost, composted leaves, animal manures, cottonseed meal, corn meal, bone meal, and the like will help keep your soil loose, provide valuable trace minerals, and retain moisture. This topic could be an entire article, but I'll stop here.

THE BIG THREE: The nitrogen, phosphorus, and potash (potassium) that we see listed on the front of our fertilizer bags deserves quite a bit of discussion. We must understand that our daylilies are not typical perennials. With most of our flowering plants a "balanced" diet is recommended lest we get too much leaf and little bloom. Thus 10-10-10 or 6-6-6 fertilizing programs are recommended. This is not the case with daylilies. Daylilies are monocots. Daylilies prefer to feed at a ratio of 3-1-2, or when in active growth 4-1-2. Thus, 18-6-12 should be an ideal mix for daylily growers. Compounding the typical lack of nitrogen problem, my laboratory tests always seem to reveal the fact that the middle number in fertilizer (phosphorus) is not easily soluble, while most of the nitrogen is quickly leached away. The bottom line is that if we do feed our plants year after year in the same beds, we may end up with much too much phosphorus, to the point where it is toxic. Before this happens, and if your soil tests come back showing that you have adequate levels of phosphorus, try feeding with small amounts of calcium nitrate (which will also help raise a low pH) or ammonium sulfate (which will help lower pH) and potassium nitrate throughout the season. This will provide the nitrogen our plants like along with other valuable elements. If you make a mistake, let it be putting out too little - not too much - of these products. They can be very powerful and can cause severe burning.

Early in the growing season, in addition to the basic fertilizer regime, it's important to add what I'll call the "major minors": iron (a minor element), magnesium, and calcium (both secondary major elements). Iron can come from a source such as Milorganite or an iron supplement. I get much of my magnesium from Epsom salts (which is magnesium sulfate) and apply at a rate of 100 pounds per acre, and additional calcium from the earlier-mentioned calcium nitrate. Several professional horticulturalists have told me it's important to get these "major minors" out early in the growing season, when needed, as they are required in order for the plants to be able to take up the Big Three (nitrogen, phosphorus, and potash). When I lived on Long Island, this active growth period started just after the dormant daylilies broke dormancy. The second very serious feeding period was after bloom season with the first cool weather in the early fall. It's important not to use a time-release fertilizer at this time, as we want our rapid growth to end before the onset of very cold weather. This second feeding period can result in twice the plant growth the following year as compared to unfed plants. In Florida or the Deep South, we can't feed too much in the summer due to the excessive heat, so most of the feeding takes place from November through March.

I've found that the frequent feeding of liquid plant food in modest amounts works wonders. It's also important to vary the product applied. A Peter's Excel product known as Cal Mag 15-5-15 seems to make my plants very happy. (A lab test will also tell you if the appropriate amounts and balance of calcium and magnesium are present.) I liquid feed any number of other products, most with a very high first number (nitrogen).

A last couple of thoughts. Firstly, risk using too little fertilizer - not too much. I can't say this in too loud a voice! Secondly, organic sources are better than chemical fertilizers; but for large gardens, we have little choice but to use the above-mentioned chemical fertilizers.

@темы: лилейники, статьи


Как залить лепестки или листья эпоксидной смолой

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
19.09.2013 в 16:02
Пишет [ki:]:

Mosaïcultures Internationales de Montréal 2013

Скульптуры конкурса садоводческого искусства Mosaïcultures Internationales de Montréal 2013.
В этом году темой является Land of hope, Земля надежды, которая состоит из 6 частей: взаимозависимость человека и природы, позитивные действия для окружающей среды, находящиеся в опасности виды и экосистемы, природа в городе, красота и хрупкость жизни на земле и мир как ключ к выживанию планеты.


URL записи

@темы: статьи



Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
"Иконописный пион" Вестник цветовода Февраль 2008, №3 (№95)

В журнале «Цветоводство» № 5 за 2012 г. вышла очень полезная, на мой взгляд, статья о болезнях пионов. Электронная версия статьи доступна www.greeninfo.ru/protection_plants/base_pests_a...

@темы: статьи, пионы


lock Доступ к записи ограничен

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра


Электрическая газонокосилка. Как выбрать?

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Хочу поделиться своим опытом использования электрических газонокосилок: обычной и триммера.
Начну с обычной. Надо сказать, что газонный участок у нас большой, поэтому газонокосилки у нас живут в 2003 года. Рельеф разный: есть и равнинные участки, и участки с кочками и сучьями (яблоневый сад), и бурьян с крапивой.
Каждая новая газонокосилка была мощнее предыдущей, потому как двигатель заметно снижает скорость вращения при скашивании густой травы. В результате, траву, выросшую за неделю не получалось скосить с первого раза (по одному и тому же месту приходилось проезжать несколько раз). На данный момент у нас уже старенькая Koala, скоростью покоса довольны. Трава не налипает и не скапливается.

- Легко косить и возить перед собой, не нагрузки на спину
- Удобство переноса, транспортировки
- Ровный газон

- Не всегда вплотную к стенам и бордюрам можно скосить траву, например, очень неудобно обкашивать берег пруда.
- Нужно следить, чтобы не попадали камушки и ветки: и нож затупится, и вообще , долго не прослужит

На что обратить внимание при покупке:
Прежде всего, такие параметры как: ширина скашивания, минимальная и максимальная высота скашивания, мощность и вес.

Материал корпуса: если остановиться на пластике, то обязательно усиленный, у него более высокая прочность к ударам.

Колеса: материал колес бывает из пластмассы, стали или алюминия. Наверно, стальные надежнее, но у нас не было проблем и с пластмассовыми. А вот с шириной были - чем шире колеса, тем лучше проходимость и меньше вероятность оставить след на газоне.

Травосборник: лучше брать не пластмассовый травосборник, а «тряпочный» - так и заполнение происходит полнее, удобнее вытряхивать и мыть. У предыдущей косилки с пластмассовым травосборником на 3-й год пластмасса по краю начала трескаться и крошиться, и оторвалась ручка, за которую держать и вытряхивать траву.

Металл ножа: Очень мягкий будет тупиться быстро

Опыт общения с триммером у нас всего один сезон, да и то не очень удачный – в конце сезона сгорел и возвращен в магазин по гарантии. В данный момент в поисках нового.

- Мобильный и маневренный
- Занимает меньше места при хранении в зимний период
- Верхнее расположение двигателя позволяет косить даже мокрую траву

- Надо сгребать траву граблями
- При скашивании леской трава не срезается, а рвется, поэтому края сохнут и трава газона выглядит неприглядно

На что обратить внимание при покупке:
Удобство рукоятки и длину ремня: обязательно «примертесь» перед покупкой.
Защитный кожух: если он очень широкий, это снижает удобство покоса.
Комплектация: лучше иметь возможность насадить как леску, так и нож/диск.

@темы: статьи


Агротехника пионов

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Пионы очень светолюбивы. Они могут выносить легкую полутень, особенно в полуденные часы, но сильное затенение на 2-3 ч. приводит к тому, что растения или совсем не цветут или цветки получаются некачественные. Их нельзя высаживать вблизи зданий: они будут страдать от перегрева и сухости от стен, а также от капели с крыш и от снеговых завалов. А посаженные вблизи деревьев и кустарников - они будут испытывать недостаток влаги и питания. Совершенно не переносят сырых, заболоченных мест, где у них загнивают корни.
Реакция почвенной среды должна быть слабокислая или нейтральная (рН 6-7). Корни пионов проникают на ту глубину, на какую обработана почва. При неглубокой обработке корни, достигнув твердого грунта растут в стороны, располагаясь в верхнем слое почвы. В этом случае растения испытывают недостаток влаги и питания и плохо растут. Поэтому требуется глубокая обработка почвы.
Посадочные ямы должны иметь глубину и ширину не менее 50-60 см. Дно рыхлят и яму заполняют на 2/3 питательной смесью. Смесь состоит из 15-20 кг органических удобрений (перепревший навоз, компост, торф), куда вносят 400 г гранулированного суперфосфата или 400 г костной муки, 150-200 г сульфата калия и для кислых почв - известь. Здесь важно знать, что 300-350 г извести на 1 м2 повышают рН на единицу, т.е. существенно понижают кислотность почвенной среды.
На тяжелых глинистых почвах к смеси добавляют 1 ведро песка (лучше речного), а на очень легких песчаных почвах - 1-1,5 ведра размельченной глины. Верхнюю часть ямы (около 20 см) заполняют плодородной землей из верхнего слоя почвы.
Делят с середины августа до середины сентября, когда уже полностью сформировались почки возобновления (из которых весной будут образовываться побеги с листьями и цветками), но еще не началось массовое образование всасывающих корней.
После обрезки стеблей куст осторожно (чтобы не повредить почки) выкапывают, отмывают от земли струей воды и аккуратно делят на посадочные единицы - деленки, которые должны иметь 3-5 почек и такое же количество укороченных до 10 см корней. Кусты делятся легче, если корни немного подвянут. Делят с помощью деревянного клина, который молотком загоняют в центр куста. Корни подрезают острым, стерилизованным на огне ножом, обрезанные ткани присыпают толченым древесным углем.
Нужно учесть, что если в посадочной части слишком много почек, а мало корней, то развивающиеся побеги будут испытывать недостаток в питании и плохо развиваться. Если же будет мало почек, а много толстых запасающих корней, то у молодых растений в первый год не образуются новые корни, а на следующий год они будут страдать от недостаточного развития корневой системы. При делении куста на мелкие части - с 1-2 глазками и кусочком корневища растения развиваются медленно (цветение наступает на год позже), но это будут здоровые растения с прекрасно развитой корневой системой. Такие небольшие деленки надо1-2 года подращивать на специальных грядах.
При срезке цветков на кусте следует оставлять не менее половины стеблей (иначе растение ослабнет).
Н. Я. Ипполитова

upd: Хлеб. Предполагаю, что хлеб в посадочную яму добавляется из- за содержания дрожжей в составе, то есть как источник витаминов группы В. Дрожжи очень богаты этими витаминами. Сейчас эти витамины уже входят в состав комплексных удобрений, в частности в удобрения Форте.
В посадочную яму добавляла 2 штуки размоченного белого хлеба, ранее в обсуждениях такой способ был отвергнут как провоцирующий развитие плесени и гнили. По отношению к пионам. Можно по весне растения бражкой подкормить.

@темы: статьи, пионы



Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Если начать с выбора места в саду, то учтите, что из-за большей корневой, по сравнению с травянистыми, и более быстрой скоростью разрастания вширь, диаметр листовой "кроны" увеличивается.
По отношению к свету: сильной разницы не заметила, что на полном солнце, что при затенении в полуденное время - примерно одинаково.
Почва слабощелочная, в посадочную яму помимо конского навоза добавляю по стакану доломитовой и костной муки. Сажаю также, как и травянистые, чтобы те почки, которые на корневище, находились на глубине 3-5 см. Почки, которые находятся на одревесневевшем стебле (самые верхние) в расчет не беру.
Полив обильный, особенно важно во время цветения, сказывается на качестве цветков и продолжительности цветения. Посли полива порыхлить (обеспечиваем корни воздухом)
На каждом стебле образуются боковые бутоны – их ни в коем случае нельзя удалять. Раскрываясь постепенно, друг за другом, они значительно продлевают цветение куста, иногда до трех-четырех недель, а боковые цветки к тому же обычно более махровые, чем основной цветок. Год за годом, по мере взросления куста пиона, количество лепестков в его цветках увеличивается, за счет этого цветы становятся пышнее и крупнее.
Подкормки в жидком виде "Кемирой" (еще та старая Кемира от нашего коллективного форумского заказа):
1. в начале роста побегов, при температуре почвы примерно 10 градусов
2. в период бутонизации
3. после цветения
После цветения еще монофосфат калия для образования цветочных почек.
Осенью, после обрезки листвы (обрезка позже, чем у травянистых, после сильных заморозков), посыпаю золой.
На зиму укрываю только осенние посадки.

Пришла к выводу, что делить буду теперь всех Итошек на третий год, т.к. еще корневище молодое и не сильно наросшее. Потом делить становится труднее (требуется очень много физической силы).

И выскажусь по посадкам в горшки. Стараюсь по максимуму держать в холодильнике до весны, но вот бывает 1-2, который приходится высадить.
Получили, навесили этикетку, зачистили гниль и влажную плесень, обрезали корешки. Срезы замазываю толченым углем. Обрабатывать в квартире ничем не стала, т.к. видны следы обработок.
Помещаем в коршок, засыпаем землей. В таком виде либо к балконной двери, которая всегда приоткрыта (если зима и стойкий минус) или на балкон (если уже весна приближается)
В горшке закапываю в землю на огороде до осени.
Кузнецова Т.В.

@темы: статьи, пионы


Садоводство требует обильного полива — по большей части потом

Amazing Garden