URL
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
16:09 

Лилейники. Терминология и детальное знакомство

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
16:07 

Лилейники агротехника

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
15:57 

Погодные приметы

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Мы следим за приметами с 1999 года, но ради научного интереса. Сбываются только те, что на короткий период. Например, летом на даче я с утра всегда проверяю, есть ли роса на траве. Если её нет, то днём пойдёт дождь. Эта примета действует на ближайшие шесть часов, зато она всегда работает. Ведь растения чувствуют изменение атмосферного давления и влажности. Синоптик обычно разбирается в облаках и сразу видит «предвестников тёплого фронта». Определённые кучкообразные облака всегда свидетельствуют о том, что скоро потеплеет, но будет моросить дождь.


@темы: статьи

15:49 

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
При меристемном размножении пионов, сорт может не повторить признаки данного сорта. У меня так было с хостами.

Это называется цитоплазматическая наследственность и обусловлена только генами пластид и митохондрий, расположенные в цитоплазме клетки. Потому это объяснение годится только для вариегатных и химерных форм. Пионов ЭТО не объясняет, к сожалению. Я слышал что меристема отличается компактной формой роста- и такой куст почти невозможно правильно и хорошо поделить(( в отличие от вегетативки.

@темы: хосты, пионы

13:52 

Крупнолистный гортензии.

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Шаги к гарантированному цветению
www.proshkolu.ru/user/Arkatov/blog/421000/

@темы: гортензии, ссылки, статьи

13:39 

Японский Парк цветов Ashikaga Flower Park

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Японский Парк цветов Асикага (Ashikaga Flower Park) находится в городе Асикага в провинции Точиги на о.Хонсю. Парк охватывает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний (на японском её название звучат как Fuji).

Несколько адресов:
fotki.yandex.ru/next/users/abulavin/album/11692...
(Это фото Булавина, который много лет уже работает в Японии).

Другой адрес:subscribe.ru/group/tsvetyi/217445/

@темы: парки, сады, ссылки

19:36 

Слизни и улитки. Борьба и Защита

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Чаще всего в садах появляются слизень полевой (Deroceras agreste), а также слизень сеткобидный (D. reticulatum), слизень гладкий (D. laeve), слизень садовый (Arion hortensis) и улитка садовая (Helix pomatia). Наибольший урон в моем саду вредители приносят наземным частям растений – листьям и стеблям. Что касается молодых растений, то их они способны полностью уничтожить. Дырки на листовой пластине хосты, объеденные цветки лилейника, проеденные продольные штрихи листовой пластины ирисов, серебристая засыхающая слизь и темный вязкий помет на капусте.

Способы борьбы
Как видим, существует очень много способов эффективной борьбы со слизнями и улитками на наших огородах и в садах. И тут уж каждый садовод сам выбирает наиболее приемлемый метод борьбы с этими вредителями.

@темы: статьи, хосты

00:01 

Защита пионов от птиц

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Весной, когда показываются из земли молодые побеги пионов, сороки и вороны отрывают эти молодые ростки. Особенно опасно это для недавних посадок: во-первых, почек не так много, чтобы безболезненно перенести потерю пары-тройки побегов, а во-вторых, некрупную деленку птица может целиком вытащить из земли. Бывает, что ходишь по участку и собираешь пионовый урожай в разных частях сада. Осенью ситуация повторяется - птицы вытаскивают свежепосаженные пионы за этикетки, которые своим белым цветом на фоне черной земли слишком заметны. При этом птицы не делают различий между растениями, которые сидят в открытом грунте или в горшках, закопанных в траншею на зимовку.
Если весенняя ситуация понятна - серая ворона начинает гнездиться в марте-апреле и использует любой материал для формирования гнезда, а также ищет корм после зимней «диеты». Поскольку острота зрения у птиц в 4 - 5 раз выше, чем у человека, им не составляет труда разглядеть на фоне темной земли красные ростки. Молодые побеги пиона содержат антоциан, пигмент, который румянит цветы, делает их яркими, красными. Также антоцианы обладают антиоксидантным действием и по биологическим эффектам похожи на витамин РР. Неужели вороны, выклевывая цветочные почки, компенсируют недостаток полезных веществ в организме? Вороны и сороки хоть и всеядные птицы, могут питаться как семенами различных растений, так и самими растениями, но ведь часто с посадками нахожу оторванные ростки без признаков употребления их в пищу пернатыми хулиганами. Возможно, что красноватые цилиндры побегов просто напоминают птицам дождевых червей. Ведь чем ниже температура воздуха, тем червь ближе к поверхности земли. А если грунт влажный – так вообще вылезает подышать и рискует попасться птичке на обед.
Не понятна осенняя ситуация – вокруг полно пищи: ягоды, плоды, семена, ешь на здоровье, но птицы упорно продолжают вытаскивать пионы за прикрепленные этикетки.
Мне думается, что это не признак дурного характера, а свойственная воронам любознательность – они же очень умные птицы.
Каковы же меры борьбы? Механические отпугиватели, создающие шум, не эффективны.
Для осенних посадок целесообразно укрытие лапником – и дополнительное снегоудержание, и воронам иголки будут колоться. Если свежих посадок много, то на всё лапника не напасешься. Придется использовать сетку для защиты от птиц. Располагать ее в 10-15 см от поверхности земли, чтобы побеги не проросли через эту сетку. Размер ячейки должен быть не слишком крупным (чтобы клюв не пролез). Если объем посадок не очень большой, то можно использовать дуги (как на примере с клубникой, только боковой «лаз» закрыть). Если же все более масштабно, то по обеим сторонам пионовой грядки через определенные промежутки вбить колышки, натянуть по ним веревочку/ проволоку. Затем набросить сетку и прищипнуть ее к веревочке с помощью прищепок. Чтобы конструкция не пострадала от ветра можно кирпичики по бокам побросать.
фото

(с) Кузнецова Татьяна

@темы: пионы

20:01 

Сельскохозяйственная вирусорлогия. Ю.И. Власов, Э.И. Ларина

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Температура. Вирусы обладают различной ус­тойчивостью по отношению к действию повышенныхтемператур. Термостойкость вирусов является одним изглавных показателей при их идентификации. Для этойцели проводится определение точки тепловой инактива­ции (ТТИ), т. е. температуры, при которой вирус пол­ностью инактивируется после десятиминутного нагрева­ния инфекционного сока. У большинства фитовирусовТТИ находится в пределах 50...60°С. В то же время име­ются вирусы крайне нестойкие, лабильные (вирус брон-зовости томата, инактивирующийся при 43°С), и, наобо­рот, более термостойкие (например, ВТМ, инактивациякоторого происходит при температуре 92...95°С, а у не­которых штаммов при 98°С). Помимо ВТМ, к группетермостойких относятся вирусы мозаики костра (ТТИдо 92°С); некроза табака (ТТИ 80°С) и др. У некоторыхвирусов (ВТМ, Х-вирус картофеля) тепловая инактива­ция, очевидно, связана с денатурацией белка.
Химические соединения. В процессе иссле­дований выявлен ряд химических веществ, необратимоинактивирующих вирусы. К ним, в частности, относятсяреагенты, денатурирующие белок или инактивирующиеРНК, а также оказывающие ингибирующее действие наоба вышеуказанных компонента вирусной частицы. Сре­ди них органические растворители, азотистая кислота,формальдегид, гидроксиламин, некоторые ферменты иорганические кислоты, мочевина, соли тяжёлых метал­лов, таннины и др.Мочевина, например, вызывает денатурацию белка,при этом инактивация ВТМ и Х-вируса картофеля про­исходит в результате отделения белка от РНК.
Применение термотерапии:
В настоящее, время известен способ оздоровленийягодных растений от вирусных заболеваний с помощью термотерапии. Так, в Югославии разработаны приемыосвобождения малины от вируса, вызывающего хлоротичную пятнистость. Инактивация патогена достигаетсяпутем выдерживания зараженных растений при темпе­ратуре 40°С в течение десяти дней. Все чаще применя­ется тепловая терапия и для оздоровления виноградаот вирусных заболеваний.


@темы: вирус

11:21 

Зоны зимостойкости деревьев

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
10:58 

Опора для пионов

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Нам понадобится:
1. металлопластиковая водопроводная труба
2. кусок дерева, в данном случае вагонка
3. кусок садового шланга диаметром чуть больше водопроводной трубы
4. саморезы

подробнее с фото

@темы: пионы

10:41 

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом

@темы: луковичные

22:23 

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
www.livemaster.ru/master13?sortitems=0&v=0&from... - кормушки и скворечники

@темы: ссылки

16:04 

Посылка. После получения.

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Получили посылку. Открываем, давая растениям побольше воздуха. Отряхнуть от того, в чем прислали (бывает, в опилках присылают), осматриваем полученные деленки. Все гнилое или заплесневелое удаляем, удаляем также пустые или гнилые корни, подрезаем, осторожно отделяем. Затем можно, но не обязательно, в таз с раствором корневина или гетероауксина. На несколько часов, 5 или 6. А потом на всю ночь в таз с чистой водой, чтобы напились вволю.
Через сутки можно высаживать в открытый грунт. Если требуется подождать с высадкой, то не класть на солнце, а сохранить в светлом помещении.

@темы: лилейники

15:20 

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
раст (пуцинния) дает очень много спор поэтому на листе всегда много точек и они больше похожи на круглые пятна оранжево-желтой окраски. Ржавчина же вызываемая другими грибками оранжево-коричневая - как ржавчина на трубах и пятна часто не круглой формы а продолговаые или не правильнйо формы. Кроме этого ржавчина развивается медленно а споры раста прорастают на 3-4 день если на листе есть влага и очень быстро формируют споры причем некроз (коричневый центр посередине пятна) возникает через несколько недель а у ржавчины темный центр виден почти сразу после образования пятна.

Если быть точным то раст - это тоже разновидность ржавчины но он вызываеся 1 видом грибка (пициннией). поскольку под ржачиной у нас понимают грибковую инфекцию отличную от раста лучше не называть раст ржавчиной а то вознкнет путаница - ржавчина не растовая не так опасна как раст, особенно в южных регионах где раст может нанести очень большой вред.
как только температура перешагнет 32-градусный рубеж раст уходит в спячку до сентября. Тем самым летом в южных штатах (от восточного побережья до скалистых гор) создается температурный барьер на 5-6 месяцев, предотвращающий круглогодичное распространения раста. Тоже самое может быть уи у нас в Краснодарском кре. А вот в средней полосе как и в северных штатах США ге температры ниже 32С раст размножается все лето. Я этим летом ... когда чувствовал что фунгициды не справляются "поджаривал" лилейники закрывая полностью тенты где сидят новинки так что там температуры подскакивали до +35 +38С и расту это очень не нравилось.
Кстати на 2х фотографиях скорее всего не раст.

На 1м фото daylilies.su/images/Kohaka/lowerleafrust.jpg
видны темные некротические кольца по периметру пятна что характерно для фузариуса - раст долго не вызывает некроза и за это врмя успевает хорошо покрыть лист мелкими и средними четко круглыми пятнами, при этом в середине пятна характерное возвышение - это многочисленные споры вылазят из пустул - вот на 2м фото
daylilies.su/images/Kohaka/rust9a.jpg это хорошо идно и это несомненно раст ... на 1м же может быть не раст.

Окраска пятна раста светло оранжевая а у других ржавчин грязно оранжевая. Пятна раста не крупные и редко имеют не правильные формы - а у других ржавчин они часто не правильной формы и даже штрихами и вырастают до крупных размеров. Кроме этого динамика роста раста в разы быстрее чем у других ржавчин ... за сутки споры прорастают как опята :)

Третье фото где зимние споры - daylilies.su/images/Kohaka/upperleafrust.jpg

как раз типичный пример не раствой ржавчины - крыпные вытянутые коричневатые пятна ... зимние споры раста формируются в самом центре оранжевых пятен (летних спор) и как и летние заметно выходят из плоскости листа а на фото споры в плоскости листа.
см. далее. www.daylilymarvel.ru/viewtopic.php?p=6004#p6004

Leaf Streak. Эта инфекция в обычные года не доставляет много хлопот т.к. грибок очень меденно распространяется и не дает много спор, но если стоит влажная погода, лилейники посажены очень плотно и с грибком не борятся он может погубить деленку или даже весь куст. В отличии от раста грибок вызыающий Leaf Streak (aureobasidium microstictum) зимует в средней полосе, поэтому весь старый лист надо осенью срезать и компостировать.
Споры Leaf Streak (aureobasidium microstictum) перезимуют даже в Сибири т.к. он дает зимние споры и они прорастают на листе лилейника (это называется: полный цикл развития). если больных растений много то лист лучше не использовать для укрытия и компостирования а весной обработать посадки и землю контактными фунгицидами. Из системных фунгицидов от Leaf Streak хорошо фунгициды 1й группы - к ним относится фундазол и топсин М.

@темы: лилейники, болезни

14:17 

Деление лилейников

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Для деления кустов ставлю 2 емкости для отмывки от земли.
Одна очень большая емкость ставится прямо у гряд с посадками что бы далеко не таскать тяжести – весной крупный куст с мокрой землей весит как пудовая гиря. Тут делается первичная отмывка и деление лилейника на 2 кучки – часть куста уйдет для подбора заказов (ее доделю в другом месте) – вторая часть на посадку – ее надо делить тут что бы далеко не ходить. Приступим:

Изображение
перед делением крупные кусты лилейников приходится по 20-30 раз окунать в бадью что бы смыть основную часть земли а иногда и замачивать на пару минут. В августе кгда земля чуть влажная большую часть земли можно обтрясти прямо у гряды и там же поделить на 2 кучи. Весной так не получаеся – мокрую земли не стрясти и надо тащить куст к бадье и вымывать землю – на этом теряется примерно 8-10минут рабочего времени.

Изображение
когда куст лилейника отмыт от земли приступаю к делению – на фото инструменты для деления лилейников. Два коротких с конической формой нужны для раздвигания деленок у основания что бы корни вытаскивались из сплетений а не разрезались. При необходимости ими можно сделать точечные надрезы в местах крепления корневищ друг с другом:

Изображение
Благодаря конусовиднй форме при входе в куст они раздвигают корни соседних деленок. Если одновременно омывать землю водой и раскачивать веера в разные стороны куст можно поделить на 2-3-4 части без серьезных порезов.

Часто в центре куста большое сросшееся корневища от нескольких деленок – раскачиванием его не одолеть. Тогда в ход идет режущий совок – он узкий, с режущей кромкой на конце и очень прочный. Вот как им делается разрез:

Изображение

Когда надрезы сделаны куст возвращаеся в бадью и держась руками за левый и правый пучки вееров начинаю его расшатывать что бы корни выходили из сплетений.

Изображение
при делении куста лилейника нельзя прилагать сильных усилий особенно весной когда деленки хилые – их можно легко поломать. Поэтому держаться надо за несколько вееров и если слабым расшатыванием их не удается раздвинуть надо еще раз раздвинуть корни коническими девайсами.

Изображение
Ну вот куст лилейника разделили пополам и их можно тащить на рабочую площадку для завершения процесса.

На рабочей площадке

Изображение
части куста лилейника разделяется на одно или двух-веерные деленки, отмываются от остатков почвы и замачиваются в смеси фенгицидов для профилактики раста и всякой плесени при пересылке.

Изображение
на фото деленки лилейников из бывшего куста – крупные слева пойдут для подбора заказов; более мелкие справа на посадку и 1-2 года доращивания.

Изображение
а это фото правильно поделенного лилейника – корни без повреждений и только небольшой разрез на корневище.

@темы: лилейники

12:09 

Опора для клематисов

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Это - труба с кольцом на верхней части. На кольцо надеты крючки, к которым привязаны веревочки, нижний конец веревки привязываю к крюку, сделанному из проволоки или электродов и втыкаю крючок в землю. Конструкция получается мобильной и легко устанавливаемой. Втыкается только труба, у меня она уходит в землю где-то на 0.50. Вынесли эти опоры не один ураган. Стоят прочно. Посмотрите другие фотки, на многих опоры хорошо видно, да и клемы на них тоже. my.mail.ru/bk/degolig/photo/591
Для мощных клематисов типа Пурпуреа кольцо большое 1.50 см, для более скромных кольца от 50 до 70 см.
На крючках веревки делаю для того, чтобы можно было заменить оборвавшуюся веревку, не вынимая опору из земли. Специальной палкой-снималкой-надевалкой снимаю крючок, привязываю новую веревку и опять надеваю. Там, где клематисы попадают под укрытие с розами, опоры на зиму вынимаю и убираю, там, где они не мешают, оставляю зимовать, веревки закручиваю вокруг столба.
Теперь трубы с кольцами. Да, кольцо сварное из толстой проволоки с двумя перекрещивающимися планками посередине. Они служат и ребром жесткости и в пересечении этих планок крепится либо болт (а в трубе - резьба), либо наборот - гайка, а болт приварен к макушке трубы. Эти опоры у меня еще и раскручиваются, так, на всякий случай. Так удобно было их везти на машине. В разобранном виде совсем мало места занимают.

@темы: клематисы

14:04 

Весенняя посадка пионов

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Мне кажется, постулат про "нельзя сажать пионы весной" зародился в отечественной литературе давным-давно, когда не было потока посадочного материала из-за рубежа, соответственно и деленки получали из приблизительно одной географической и температурной зоны. Поскольку у пионов очень ранний старт, т.е. всасывающие корешки начинают развиваться, когда земля еще не до конца оттаяла, затруднительно провести выкопку не повредив эти корешки. Чем больший стресс растение получит весной, тем медленнее оно будет развиваться. Поэтому весной не рекомендуется выкапывать и делить свои/соседские и т.д. пионы, т.е. которые растут в земле в этот момент.
За граничные питомники из-за более теплого климата делят свои кусты в октябре-ноябре, у нас в это время уже глубокая осень, дачные сезоны закрыты, поэтому питомники откладывают поставки до весны, а посадочный материал в специальных холодильных камерах. Соответственно, и наши покупки в основном приходятся на весну, в магазины же поступает столько всяких соблазнов. Поэтому в посадке таких растений "из спячки" нет ничего катастрофически страшного, ну начнет оно развиваться чуть попозже, но сам-то процесс развития не будет прерван или нарушен.
Есть еще вариант посадки из горшочков, мне он кажется наиболее удачным. При осеннем делении растение сажеается в горшок с землей и развивается там. Т.е. покупка/продажа становится возможна не только весной или осенью. Растение из такого горшочка можно посадить и летом, например, главное не разрушить земляной ком. Раньше я такие горшочки закапывала в землю до осени и уже тогда сажала на постоянное место, но потом проэкспериментировала и большой разницы не заметила если сразу посадить на постоянное место.

upd: Planting in the fall, even late in the season, gives superior transplant results compare to spring planting. Peony roots prefer low soil temperature to get estabished. Planting in ths spring often results in roots being exposed to high soil temperatures too early. Planting freshly dug roots provides for another good reason why to plant in the fall. Peony roots sold in the spring are usually stored over the winter in coolers. Not all cultivars respond to cold storge well. These roots may have expanded much of their energy during storage. Transplant is very stressful to any plant and also to peonies. Strong roots planted at the right season give best results. - цитата c Холлингсворта

Пионы Бот. сада МГУ

@темы: пионы

12:15 

THE CARE AND FEEDING OF DAYLILIES by Dan Trimmer

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом
Here is a very quick overview of the lessons I have learned.
Number one is: WATER, WATER, WATER. If you do nothing else to your flower beds, which hopefully are filled with daylilies, provide at least 1 to 1-1/2 inches of water per week. This is more important than any feeding program.

Number two on the list of "things to do" is to take pH readings in each of the locations where you grow daylilies. Regardless of how much nutrition is present, not much is going to be available to your plants unless your pH is in the 6.2 to 6.8 range. I've found inexpensive pH meters to be rather accurate when I compare them to lab tests of the same beds I've just tested with my "el cheapo" meter. In addition to the accurate pH test the laboratory will provide for you, it's important to get a baseline of what nutrition and element levels are present in your beds. You can't know what to add unless you know what you need. In the United States, your local County Cooperative Services may be able to provide this service to you at a very reasonable cost. Amend as necessary to correct any pH problems.
Whenever possible, incorporate as much organic material as you can get your hands on into your garden beds. Compost, composted leaves, animal manures, cottonseed meal, corn meal, bone meal, and the like will help keep your soil loose, provide valuable trace minerals, and retain moisture. This topic could be an entire article, but I'll stop here.

THE BIG THREE: The nitrogen, phosphorus, and potash (potassium) that we see listed on the front of our fertilizer bags deserves quite a bit of discussion. We must understand that our daylilies are not typical perennials. With most of our flowering plants a "balanced" diet is recommended lest we get too much leaf and little bloom. Thus 10-10-10 or 6-6-6 fertilizing programs are recommended. This is not the case with daylilies. Daylilies are monocots. Daylilies prefer to feed at a ratio of 3-1-2, or when in active growth 4-1-2. Thus, 18-6-12 should be an ideal mix for daylily growers. Compounding the typical lack of nitrogen problem, my laboratory tests always seem to reveal the fact that the middle number in fertilizer (phosphorus) is not easily soluble, while most of the nitrogen is quickly leached away. The bottom line is that if we do feed our plants year after year in the same beds, we may end up with much too much phosphorus, to the point where it is toxic. Before this happens, and if your soil tests come back showing that you have adequate levels of phosphorus, try feeding with small amounts of calcium nitrate (which will also help raise a low pH) or ammonium sulfate (which will help lower pH) and potassium nitrate throughout the season. This will provide the nitrogen our plants like along with other valuable elements. If you make a mistake, let it be putting out too little - not too much - of these products. They can be very powerful and can cause severe burning.

Early in the growing season, in addition to the basic fertilizer regime, it's important to add what I'll call the "major minors": iron (a minor element), magnesium, and calcium (both secondary major elements). Iron can come from a source such as Milorganite or an iron supplement. I get much of my magnesium from Epsom salts (which is magnesium sulfate) and apply at a rate of 100 pounds per acre, and additional calcium from the earlier-mentioned calcium nitrate. Several professional horticulturalists have told me it's important to get these "major minors" out early in the growing season, when needed, as they are required in order for the plants to be able to take up the Big Three (nitrogen, phosphorus, and potash). When I lived on Long Island, this active growth period started just after the dormant daylilies broke dormancy. The second very serious feeding period was after bloom season with the first cool weather in the early fall. It's important not to use a time-release fertilizer at this time, as we want our rapid growth to end before the onset of very cold weather. This second feeding period can result in twice the plant growth the following year as compared to unfed plants. In Florida or the Deep South, we can't feed too much in the summer due to the excessive heat, so most of the feeding takes place from November through March.

I've found that the frequent feeding of liquid plant food in modest amounts works wonders. It's also important to vary the product applied. A Peter's Excel product known as Cal Mag 15-5-15 seems to make my plants very happy. (A lab test will also tell you if the appropriate amounts and balance of calcium and magnesium are present.) I liquid feed any number of other products, most with a very high first number (nitrogen).

A last couple of thoughts. Firstly, risk using too little fertilizer - not too much. I can't say this in too loud a voice! Secondly, organic sources are better than chemical fertilizers; but for large gardens, we have little choice but to use the above-mentioned chemical fertilizers.

@темы: лилейники, статьи

19:14 

Желтые лилейники

Садоводство требует обильного полива — по большей части потом






@темы: лилейники

Amazing Garden

главная